Fatti non Foste a Viver Come Bruti..

Palau Pangkor e l’altra Kuala Lumpur

2012-02-25T02:11:00.005+09:00

Da Melaka siamo arrivati a Palau Pangkor con il solito pullman no stop che invece fa varie fermate, molte delle quali incomprensibili, lungo il tragitto. Ci fermiamo una notte a Lumut, anonima cittadina con il porto per l’isola di Pangkor. E’ la sera di San Valentino e festeggiare può diventare una scusa per mangiare all’invitante ristornate italiano di fronte all’hotel. Basta un morso di pizza per sentire lo stomaco che si spalanca: col cavolo che si era ristretto è solo stanco di noodles e spezie!! Vediamo una cliente del posto che intinge la pizza nel ketchup: sacrilegio! La cameriera sa dire solo ciao e ogni volta che ci porta una cosa praticamente ci saluta. Il servizio è lentissimo: diciamo che il proprietario è italiano ma i ritmi in sala sono molto asiatici.

Palau Pangkor è carina anche se non ha il fascino delle isole meno turistiche thailandesi. Il fatto è che, nonostante sia pieno di donne coperte da veli che fanno il bagno vestite, il Paese si sta modernizzando e in qualche modo inizia a strizzare l’occhio agli USA e all’Occidente. Eccone una prova, non è una parodia eh esiste veramente e loro ne vanno fieri anzi in alcuni commenti su yuotube ho letto che qualcuno è convinto sia la versione originale.

Video

Abbiamo preso il kayak e fatto snorkelling in un giardino di coralli tutto per noi. Abbiamo anche tentato di fare il giro dell’isola in bici ma non era proprio fattibile: salite ripidissime e chilometriche si alternano a dirupi con taxi che passano praticamente a ridosso del ciglio della strada. L’isola è casa degli Hornbill, uccelli dal becco buffo che sembrano usciti dalle favole. Sono abituati alla presenza dell’uomo e si fanno dare da mangiare. Ma a rendere particolarmente piacevole il soggiorno qui è la guesthouse dove stiamo: Nipah, una serie di bungalow molto accoglienti gestiti da una giovane coppia gentilissima. La mattina ti lasciano gli ingredienti per la colazione e Ale ha preparato i pancake! 4 notti volano in fretta… si riparte all’alba e sotto la pioggia ma a darci la forza è il nostro obiettivo a Kuala Lumpur: il Traders Hotel!

E’ un hotel praticamente di fronte alla Petronas Tower con piscina e spa panoramiche al 32 piano. Noi abbiamo voluto esagerare: camera deluxe con super vetrate sulle Torri. Sono enormi viste da quassù. Uno spettacolo. Una sola notte è costata come il nostro budget totale di 4 giorni ma ne è stravalsa la pena! La sera abbiamo comprato sushi da mangiare vista Torri. Da qui si vive un’altra Kuala Lumpur, quella ricca con i centri commerciali di sette piani che guardano dall’alto in basso i nostri Arca o Roma Est.

Io credo che valga la pena visitare entrambe le due facce di questa metropoli asiatica (come in generale di tutte le grandi città orientali) perché è l’unico modo per avere una visione completa e a 360 gradi della realtà locale. E per la serie: dalle stelle alle stalle la notte seguente si passa in aeroporto. Siamo arrivati alle 17.30 per prendere il volo la mattina dopo alle 11.20: Tom Hanks ci fa un baffo! Sullo schermo sono in programma voli fino all’1,20 della mattina, temiamo quasi di essere gli unici avventori e di essere cacciati dall’aeroporto. Ma che! La notte è più movimentato di Chinatown ed è quasi difficile trovare un posto per sdraiarsi. Ci sono persone attrezzatissime con stuoie e cuscini. Il tempo passa, grazie anche alla connessione wireless gratuita, ma non chiudiamo occhio. E’ pieno di rumori e luci sparate tipo faro in faccia. Ne usciamo distrutti! E cosi il giorno dopo si torna in Thailandia ed è una bella sensazione, quasi come un ritorno a casa. L’atmosfera thailandese non si può trovare in Malesia, troppo islam o troppa modernità non lo so….

Vi siete mai ubriacati con il tè?

2012-02-25T02:09:00.001+09:00

Non è uno scherzo.. con il tè ci si può ubriacare. Questo è uno dei segreti che abbiamo imparato a Melaka andando a visitare la casa del thè di una signora cinese. La padrona di casa ci ha spiegato i tratti salienti di questa tradizione millenaria e ci ha mostrato come si svolge la cerimonia del thè. Tra una degustazione e l’altra, proprio come si fa con il vino, avremo bevuto più di 15 tazzine di thè (di quelle piccoline cinesi però). Per chi ha la pressione bassa (leggi io) gli effetti possono essere simili a quelli stordenti del vino. E’ stata una lezione molto interessante. Ci eravamo ripromessi di tornarci una seconda volta anche per fare qualche acquisto ma non c’è stata occasione e del resto sono cose che vanno fatte nella giusta atmosfera (in Italia credo che continuerò ad accontentarmi della bustina del supermercato che a quanto pare viene fatta con gli scarti appositamente per noi occidentali che di thè non capiamo niente!). Come ci ha spiegato ridendo la titolare della casa del thè: “thè bags are made from the waste of the the leaves and that’s for you!”, “le bustine di thè sono fatte con gli scarti appositamente per voi”.

Malesia atto secondo, tra tuguri, topi e tranquillità!

2012-02-16T22:01:00.008+09:00

Il titolo è un po' forte e anche piuttosto contraddittorio, ma leggendo ne capirete il senso.

Allora, eravamo rimasti all'ingresso in Malesia, per rinnovare il visto.

Andiamo con ordine.

Arriviamo a Kuala Lumpur senza troppi problemi e decidiamo subito i recarci nel quartiere di Chinatown, quello più turistico ed economico, dove abbiamo già alloggiato nel 2009, ma in un bellissimo albergo. Causa budget Malesia ridotto, ed euro ormai in caduta libera, optiamo per un tugurio, anche perché ci è sembrato che le camere sono o costose (sempre relativamente, si parla di 30 euro a notte), o neanche troppo economiche (tipo 15 euro a notte), ma fanno schifo. Schifo non tanto nel senso di pulizia, perché sono abbastanza pulite, ma fanno schifo per come sono tenute: pavimenti rotti, muri scarabocchiati, docce che sembrano quelle di Alcatraz, lampadine pendenti senza lampadari o plafoniere e retropuzza di fumo, perché non è vietato fumare. Ah, ovviamente le finestre sono un'opzione costosa, quindi non l'abbiamo, ma meglio perché almeno non si sente il casino che viene dalle vie di Chinatown.

Nota positiva è che c'è il bagno in camera, più decente della camera stessa, nonostante sembri quello di Alcatraz.

La prima sera, tra l'altro, prendiamo una camera a 80 RM, cioè 20 euro, perché stremati dalla stanchezza, non avevamo trovato grandi alternative e così decidiamo di optare per una soluzione intermedia, farci una doccia e uscire a trovare qualcosa di meglio per il giorno dopo.

L'hotel si chiama Chinatown Inn, è molto grande e a gestione indiana, ci sono anche altri italiani come ospiti. La nostra camera, la più economica, è un semi tugurio, nel senso che non fa troppo schifo ma è squallida e presenta la geniale trovata dell'aria condizionata non controllabile, ma centralizzata, accesa tutta la notte. Si gela e siamo costretti a dormire sotto le coperte, con la felpa. Alla richiesta di una coppia italiana di abbassare l'aria, il tipo della reception ha risposto: 'aprite la finestra'..chi ce l'ha..

Il giorno dopo ci trasferiamo in un tugurio, che però costava la metà e la coppia di signori anziani che lo gestisce è pure simpatica. Inoltre c'è a disposizione un balconcino che ridà proprio su Petaling, una delle vie più incasinate di Cinatown; da qui è molto bello osservare come si svolge il caotico traffico umano di questa zona, che è pedonale ma intasatissima, tra persone e mercatini. Manco a dirlo, urla incomprensibili in continuazione e a ripetizione.

Qui inoltre, con 40 gradi e caldo asfissiante, cucinano castagne a ripetizione, con fumo caldo che ti entra negli occhi, davvero un piacere!

Andiamo anche ad applicare per il visto, il motivo principale per cui siamo qui e aiutiamo nella compilazione una famiglia del Bangladesh (loro hanno un alfabeto diverso da quello occidentale, al contrario della Malesia, che credo rappresenti un'eccezione in Asia) che doveva fare il visto per far ricoverare il figlio in un ospedale in Thailandia, per la terza volta..certo non si capisce il giro che fanno: dal Bangladesh alla Malesia per il visto Thailandese..boh, forse qui è più facile ottenerlo.

Prima di lasciare Kuala Lumpur, la beffa: riceviamo l'e-mail di un sito di prenotazioni che ci avvisa che, a causa del nostro no-show, ci sarebbe stata addebitata la prima notte nell'ostello che avevamo prenotato! É vero, ci eravamo dimenticati che lo avevamo fatto e tra l'altro l'ostello costava meno dei tuguri ed era anche carino, con colazione inclusa, ma senza bagno privato!

Succede..

Va bè, finita la nostra missione a Kuala Lumpur, partiamo subito per Melacca, uan città coloniale a sud di KL, molto pulita, ordinata e graziosa, ma piena di topi (una sera, tornando alla guesthouse, ne abbiamo visti ben 5, di ratti, perché i canali che convogliano l'acqua piovana nelle fogne sono aperti e vicino ai negozi la sera lasciano le buste dell'immondizia..quando è buio i topi fanno festa. Tra l'altro abbiamo anche visto una scena troppo bella: c'era un ratto sotto una grata e un gatto che lo seguiva, in attesa che uscisse fuori. Ovviamente non abbiamo tenuto a sapere come sia andata a finire.

Melacca ha un centro molto bello, caratterizzato da edifici coloniali in muratura rossa, tre chiese cristiane (cosa rara in Malesia, dove è decisamente dominante l'islam), un curato lungofiume e una la Chinatown più bella vista finora.

A Melacca convivono la cultura cinese, malesiana e indiana, influenzata dalle precedenti colonizzazioni prima portoghese e poi inglese.

Soggiorniamo in una guest house gestita da una coppia, lui francese lei cinese, con due figli bellissimi! Lui, proprio cinesino, minuscolo di nemmeno un anno, lei i cinque, ma troppo simpatica, tanto che alla fine ci costringe a colorare con lei per terra (abbiamo fatto tipo 10 disegni a testa), secondo le sue indicazioni e, quando le chiediamo una tregua per riposare lei ci fa: 'no problem' e va a prendere due cuscini per farci dormire a terra in sala, così non scappiamo, assicurandoci che lei controllerà che nessuno ci passi sopra.

Come si fa a deluderla? Purtroppo però dobbiamo farlo, visto che ci sono altri ospiti e, dopo una lunga trattativa, ci accordiamo per rivederci dopo un'ora, ma credo la madre abbia capito le sue intenzioni e l'abbia fermata. Infatti la rivediamo dopo a cena. Il giorno dopo ci ha incastrati di nuovo a pranzo, ma poi sono arrivate altre due ragazze e così ha iniziato a giocare anche con loro.

Questi bambini sono troppo belli, e lei parla/lui capisce quattro lingue: cinese della madre, francese del padre, malese e inglese.

La famiglia, camere da letto a parte, condivide tutta la casa con gli ospiti, senza farsi alcun problema o porre delle restrizioni.

Ammirevole, io non ci riuscirei mai.

L'atmosfera è iper rilassata e tranquilla, di sera tutti a letto presto, senza gridare, senza nordici ubriachi: davvero una gran pace.

Qui tra l'altro è tutto molto pulito e non c'è ombra di topi!

Vicino a noi c'è anche un ristorante dove fanno la fila dalle 5 del pomeriggio per sedersi a mangiare gli spiedini al satay, cioè tipo degli arrosticini di pollo con la salsa satay (a base di arachidi); è molto buono ma stucchevole e le persone si mettono in fila qui anche per ore, visto che quando siamo andati noi sembrava l'apertura dei negozi Apple all'uscita dell'iPhone 4.

Noi ci abbiamo provato perché c'erano 'solo' 50 metri di fila, ma abbiamo desistito perché dopo 20 minuti non ci muovevamo ancora.

Il posto è famoso anche perché il proprietario regala un gamberone alla brace a chi mangia una quantità enorme di spiedini, senza vomitare!

Winter in Thailand

2012-02-09T00:22:00.001+09:00

Nonostante il caldo, anche in Thailandia è inverno, come testimoniano le foglie cadute sulla spiaggia. Più che altro un autunno inoltrato

Koh Jum - la Thailandia meno turistica e dei veri sorrisi

2012-02-08T23:29:00.009+09:00

Prima di farvi vedere le foto di questo bellissimo posto, vi tedio un po' con un paio di riflessioni. La Thailandia è davvero il paese dei sorrisi, ma bisogna discernere quelli sinceri da quelli falsi.
Ovunque ci si trovi i thai sorridono, sempre: a volte lo fanno perché sono estremamente cordiali, gentili e socievoli, altre per rimollare la sola.
Coma capire? semplice, più bianchi, e gialli, ci sono in giro, più la truffa è probabile.
Purtroppo questa situazione esiste, così come la prostituzione minorile, con tanto di colpe occidentali che hanno dato vita a comportamenti fuorvianti di questo tipo. Immaginate il turista occidentale che arriva qui, gonfio di soli, anche se nel suo paese è morto di fame, e spende, spande nel lusso e nello spreco.
Il tutto accade spesso con aria di spocchia e di superiorità, senza tener conto della differenza di condizione con la popolazione locale. Allora, questi, perché non ti dovrebbero fregare? Io, oltre ai soldi, proverei proprio piacere!
Questo per dire che nell'isola dove siamo stati, Koh Jum, nelle andamane, bella ma meno spettacolare delle altre, il turismo p senza pretese, fatto di gente che vuole godersi un bel posto, interagendo anche con i locali, che infatti sono sempre gentili, sorridenti e simpatici, Sinceramente!
nei soliti posti non si può mettere naso fuori dalla porta che si viene assaliti da grida tipo Tassìììì, ueriugooooo, ueriusteiii, bangalùùùùù (bungalow), e cose del genere, sempre allungando la vocale alla fine, che ci mettono anche se non c'è.
In altri posti come Koh Jum, cito questo perché è l'ultimo visitato, ma ce ne sono molti altri, i tassisti quasi fanno finta di non vederti e se ti salutano e perché lo fanno come gli anziani nei nostri paesi.
Dopo il soggiorno idilliaco nella bella isoletta, si presenta una di quelle scene descritte sopra. Torniamo a Krabi, nella prima guesthouse, fuori dal centro, ma gestita da signori thai di una gentilezza mai vista, dove non ci sono i soliti inglesi ubriachi con le loro stupide ragazze che ruttano e gridano senza motivo.
Allora, prendiamo il pullman per Surat Thani, città sconosciuta ai più, ma molto carina, moderna, curata e soprattutto dotata di un aeroporto internazionale che per 35 euro a persona ci fa volare a Kuala Lumpur, dove dobbiamo rinnovare il visto per la Thailandia.
Surat Thani è però la destinazione che scelgono gli sfattoni che vanno al Full Moon party (la festa tecno che dura dal pomeriggio alla mattina dopo sulla spiaggia) a Koh phangan, che si tiene ogni giorno di luna piena, quindi circa ogni mese, o a Koh Samui, isola fighetta e costosa, ma molto bella.
Quindi neanche si parte dalla stazione degli autobus, bensì da un posto squallido dove ammucchiano orde di turisti e li caricano come bestie sui diversi autobus o minivan! Si fanno dei veri e propri carri bestiame, con aria condizionata assente o quasi, finestrini sigillati e presenza umana superdensa.
Per fortuna il viaggio dura solo 3 ore, e all'arrivo i bagagli vengono scaricati come fossero sacchi di cemento per terra.
Insomma, i sorrisi te li fanno nelle agenzie, poi ti trattano come un animale.
E si fanno anche pagare.
Inizialmente me la sono presa, ma poi, visti i nostri compagni di viaggio, mi sono chiesto:'a parte alcuni, come noi, gli altri come dovresti trattali? Da bestie, è stata la risposta. Peccato ci capiti anche chi non c'entra niente.
Recuperati i bagagli usciamo dalla marmaglia sudata e imprecante (che non capiva una mazza perché l'autista in inglese diceva solo Koh Phangaaaaaaaaaa) e cerchiamo un taxi-carretto
La nostra Guesthouse è fuori dal centro, in un quartiere residenziale, difficile da trovare, ma le persone del posto che viaggiano con noi si adoperano in tutti i modi, sorridendo, per spiegare la strada al tassista, che la trova.
Saluti, sorrisi, e la casa è una bella sorpresa. Solo due camere, una casetta su due livelli, con colazione da prepararsi da soli con tutto quello che c'è a disposizione, succhi di frutta e bottigliette di acqua comprese!
Sembra davvero di essere ospiti di amici.
Andiamo al centro commerciale e notiamo che qui la presenza musulmana è molto più consistente, ci sono molte donne con il velo e minareti.
Questi i due volti della Thailandia dei sorrisi: il compito, non sempre facile, è di cercare quello sincero e allora tutto fila liscio, o al massimo la si prende con filosofia; in caso contrario ci si incazza e si prendono fregature.

P.s. Domani andiamo a vedere se ci hanno accettato il visto turistico..incrociamo le dita, a proposito di fregature..

E ora, le foto

Lo sbarco: non c'è un porto, quindi la nave si ferma in mare e le barchette dell'isola vengono a prendere i visitatori..norme di sicurezza europee!

Lo sbarco..

Questa è la barca tipica della Thailandia: la longtail boat, utilizzata per corti e medi tragitti..a volta anche lunghi, ma sono più grandi

Disinfestazione insetti e amici in bagno

Il piatto più buono mangiato finora qui: Noodles saltati con polpa di granchio arrosto!

Questa era la vista a cena..

Tramonti degni dell'Australia

Ecco l'opera d'arte che i granchi creano sulla spiaggia per scavarsi le tane!

I colori non mancano mai! Mercato di Surat Thani

Vip si nasce non si diventa!

2012-01-31T23:38:00.005+09:00

Abbiamo lasciato Hua Hin con un bus notturno: proprio l’ultimo giorno abbiamo scoperto una striscia di spiaggia meno “cementata” e con belle onde (per chi dovesse recarsi a Hua Hin, cosa che potreste evitare a mio avviso, si trova dopo il carnaio di fronte all’Hilton, a metà strada circa verso Kao Takiab).
Da Hua Hin scendiamo a Krabi, sulla costa delle Andamane, punto di partenza ideale per chi vuole vedere le isole più belle tramite day trips. Viaggiamo di notte, con bus VIP: Ale alla stazione è fomentato, scarta ogni pullman che passa perché secondo lui non può essere il nostro, “non è abbastanza vip”. Ma che si aspetta la limousine?
Arriva il nostro: è come quelli passati fino a quel momento ma in realtà dentro è veramente vip. Sedie larghe, coperta e… acqua, succo di frutta, colazione e snack gratis pronti e impacchettati sui sedili! Non ho né fame né sete ma ovviamente faccio razzia di tutto (mi sa che l’unica cosa di non abbastanza vip siamo noi): in un secondo tutto finisce nello zaino (ovviamente il secondo è impiegato per accertarci, non senza interventi goffi, che il tutto sia gratuito). Il viaggio è, come sempre quando viaggiamo di notte, devastante: gli spostamenti di notte sono come la morte, appianano ogni classe sociale : ) vabbè sempre meglio del viaggio che abbiamo fatto in treno la settimana scorsa stile carro bestiame ma in ogni caso si dorme poco. Io riesco a prendere sonno bene una sola volta: sono improvvisamente svegliata da una luce della potenza di un faro in faccia. Il pullman sta facendo una sosta in una stazione intermedia (non fatevi ingannare in sud America o in Asia dalla definizione “diretto” che viene usata in maniera alquanto impropria). Vicino ad ale c’è un ragazzetto in piedi con delle buste: appena apro gli occhi riesco solo a capire che gli sta dicendo “show me ticket free”, capisco che mostrando il biglietto c’è qualcosa di gratuito e quindi esorto ale ad eseguire senza sapere di cosa si tratti. Ne ricaviamo 5 bottigliette della versione thailandese dell’Actimel. Era meglio che restavo a dormire tutto sommato! Dovevamo arrivare alle 7 ma il pullman arriva in anticipo: e ti pare! Comodo arrivare in città all’alba! L’unico caso nella storia dei trasporti asiatici di arrivo prima del previsto: ma del resto se viaggi VIP!
Alloggiamo a Krabi 5 notti (in due guesthouse diverse le prime tre e le ultime due notti perché a noi piace complicarci la vita). Qui si spende poco (la titolare della prima guesthouse dove stiamo ci fa pagare per i tour in barca il prezzo previsto per i bambini e poi, di sua sponte, ci offre un ulteriore sconto ridandoci indietro 400 bath già pagate. O le stiamo particolarmente simpatici o deve avermi trovato nello zainetto il cibo gratuito sottratto dal bus! Se sapesse quanto siamo vip…). Da qui visitiamo alcune delle isole più belle della Thailandia ma purtroppo anche tra le più gettonate dai turisti. In alcune baie le spiagge che attraccano occupano praticamente tutta la riva. Ci manca un po’ l’Australia, la sua natura incontaminata e soprattutto il rispetto per le bellezze naturali (qui permettono ai turisti di sbragarsi sui coralli è uno scempio). Però non si può dire che non sia un mare stupendo per carità. A Phi Phi Island ho pensato (giuro involontariamente) “prima o poi la natura si ribellerà a tutto questo sfruttamento”, poi mi sono ricordata che nel 2004 lo ha già fatto ma evidentemente non è bastato. Molta pover gente locale è morta, i resort, le barche e i cinesi che fanno snorkelling con il giubbottino sono ancora lì… Il tempo non ci ha aiutato ma presumo che qui il pomeriggio piova più o meno sempre: al ritorno da Phi Phi il tipo che portava la barca ha voluto farci provare l’ebbrezza delle onde sotto la pioggia (lui stava per provare l’ebbrezza dello sbratto dei passeggeri e non sa quanto ha rischiato). Abbiamo trovato Krabi una cittadina accogliente: gli abitanti sono gentili e il cibo economico (abbiamo provato una vera zuppa thai, con dentro un po’ di tutto dalla carne al pesce, dalle verdure ai ravioli cinesi fino ad una cosa non meglio identificata che potrebbe essere tofu, dado knorr o fegato indistintamente per quello che mi riguarda.) La cosa più divertente da mangiare è stato un ananas tagliato a forma di gelato: alla fine eravamo appiccicosi più delle sorpresine con la manina viscida che si trovavano nelle patatine ma ne è valsa la pena (a proposito che fine hanno fatto quelle soprese non si trovano più in commercio? Forse c’erano anche quelle nella nostra thai soup)

Un po' di mare

2012-01-30T20:30:00.007+09:00

Ecco delle foto di Hua Hin e della prima tappa nella Andamane, Koh Poda, Chicken Island, Railey East e Pra-Nang..

Questa è Khao Takiab, a 4 Km da Hua Hin, bella a parte u paio di resort, ma sopportabili

Sempre Khao Takiab, una statua del Buddha alta 20 metri, nella tipica posizione con entrmabe le mani ferme, per placare le inondazioni

Hua Hin Beach, parte molto tranquilla

Hua Hin Beach, il carnaio, all'altezza dell'Hilton ombrelloni ammucchiati e gente che magnia e beve sui tavolini in spiaggia: uno schifo

Ao Nang

Koh Poda

Chicken Island, sembra in effetti un pollo

Pra-Nang

Cosa mangiare e cosa evitare in Thailandia

2012-01-30T00:49:00.003+09:00

Un tipico menù (ma hanno spesso la traduzione in caratteri romani) e un tipico locale in cui mangiamo

Dopo due settimane, quasi tre, nella terra del Siam, abbiamo appurato che dal punto di vista gastronomico ci sono diverse considerazioni da fare.

Innanzitutto, la cucina thailandese è buona, alla faccia dell'ignoranza di chi pensa che qui si mangiano solo scarafaggi e serpenti. Tra l'altro i primi si mangiano davvero, fritti e croccanti all'esterno, succosi..all'interno. Non li ho ancora provati, ma sono curioso; la cosa che mi frena è che te li danno con tutte le zampette e le antennine.

Va bè, a parte questo, il resto della cucina è davvero buono e piuttosto vario, a parte le spezie. Il Pesce è davvero ottimo, sia cucinato sulla brace, sia nelle zuppe che con i noodles (gli spaghetti asiatici, che qui sono sia in versione cinese, cioè quelli da ristorante cinese, che in versione larga, tipo pappardelle).

Il costo è basso se si mangia nei mercati e nei ristoranti locali, tipo 45/60 bath (poco più di un ero, 1,5 euro) per un piatto di noodles con gamberetti e calamari freschi, ancora meno per le zuppe.

Seppie sui carboni circa 60 bath (1,5 euro) l'una e poi si inizia a salire per gamberoni e aragoste.

Ottimi gli spiedini in strada, fritti al volo, che costano tra i 5 ed i 10 bath, cifra irrisoria. I migliori sono i gamberi e le chele di granchio, i wurstel e la carne di solito fanno schifo.

Il pesce poi è sempre freschissimo, mentre la carne latita, almeno quella di qualità: i polletti fritti o fatti sulla brace non sono niente male, ma le salsiccette sono immangiabili, anche per uno come me amante del grasso: sto grasso qui fa schifo, non so perché, magari Spinozzi mi illumina.

Poi di bistecche se ne vedono solo in posti da occidentali, dove non siamo mai andati: per il resto la carne si mangia nelle zuppe e con i noodles, a pezzetti e molto tenera (pollo, maiale, manzo). I piatti di carne costano più o meno come quelli di pesce, forse qualche bath in meno.

A Krabi abbiamo mangiato noodles di pollo a 40 bath, di verdure a 35..

Cosa evitare? Finora, assolutamente, il mango amaro (sour mango) con peperoncino. L'ho provato per curiosità ed è abominevole, cioè sembra una verdura acida, immaginate con l'aggiunta di peperoncino!

Ottimi tutti gli altri frutti, che si vendono nelle bancarelle per pochi bath (prezzo giusto tra 10 e 20 bath a bustina, più o meno corrispondente ad una fetta di cocomero, un quarto di ananas, un mango..) e già tagliati e pronti da mangiare.

Qui l'arte dell'intaglio è molto sentita, tanto che loro sono di una perizia e di una rapidità uniche nello sbucciare e fare a pezzi, sempre in maniera esteticamente gradevole, qualsiasi cosa.

La preparazione è bellissima, anche se poi qualcosa fa schifo, tipo il mango amaro..

Per il resto non abbiamo provato la cucina italiana, e non si sa se lo faremo, chissenefrega ora, nonostante l'assenza di pasta si faccia sentire.

Ma al momento ne beneficia la linea, quindi va bene così, anche perché costa come in Italia se non di più!

Ma la vera svolta, in termini di risparmio e di alimentazione occidentale, è il 711, il seven eleven, cosa che in Italia non credo esista, mentre è molto diffusa nel resto del mondo.

Praticamente è una specie di mini market che vende un po' di tutto e permette di spezzare il sapore delle spezie con pasti ottimi e a prezzi bassissimi. E soprattutto, è aperto 24 ore, 7 giorni su 7!

Ad esempio un croissant scaldato alla piastra con prosciutto e formaggio costa 26 bath (55 centesimi), l'acqua da 500 ml 6 bath..cioè i cari vecchi noodles liofilizzati (magari questi non sono occidentali, ma occidentalizzati), felici memorie dei tempi australiani, a 10 bath.

Ottimo per le colazioni, con yogurt a prezzi molto bassi (10 bath) e supercombo di croissant e latte al cioccolato in cartone da 250 ml a 15 bath!!

E molto altro ancora..

Ci restano da provare ancora diverse cose, tra cui il riso al mango e l'insalata di papaia.

Ora, molti se ne sbatteranno di queste informazioni, anche perché mangerebbero solo in posti pseudo europei (e allora statevi a casa), però sono sempre indicazioni utili da sapere!

Poi, per chi sta in giro tre mesi, e di risparmiare ha ovviamente bisogno, questa è manna dal cielo!!

Da Hua Hin a Krabi: bye bye svedesi

2012-01-28T13:38:00.000+09:00

Dopo sei giorni di permanenza a Hau Hin scendiamo a sud. Destinazione Krabi e da li varie escursioni in barca e sulle isolette circostanti per vedere un po’ di vero mare thailandese. La costa delle Andamane è la più bella, anche se al tempo stesso la più turistica e cara, del Paese. Hua Hin è un paesino a circa 230 km a sud di Bangkok, un tempo villaggio di pescatori, oggi ridotto a colonia svedese. A vedere tutti questi bianchicci non sembra quasi di essere in Thailandia! L’età media dei turisti è alta: ci sono coppie in pensione ma soprattutto single alla ricerca di giovane compagnia. Molti sono viscidi, altri quasi fanno tenerezza (sembra che stiano con le badanti). In ogni caso qui la prostituzione è sotto gli occhi di tutti ma se devo essere sincera, anche se a noi fanno pena, le thailandesi nei girlie bar non sembrano affatto essere dispiaciute e si divertono, almeno apparentemente. Noi abbiamo preso il motorino per girare i dintorni e abbiamo approfittato di questa sosta per recuperare definitivamente il fuso e lavorare un po’. Abbiamo fatto la lavanderia nel posto più economico della città, risultato: a me è sparito un pantalone (ma ci siamo ritrovati una tshirt con disegnata la faccia di un asiatico combattente stile Bruce Lee, evidentemente di qualche altro turista) ma la cosa peggiore è che il detersivo usato dalla signora sa di profumo da vecchia anni ’90. Il marito della signora della lavanderia è un sarto e ha insistito per fare ad Ale dei pantaloni su misura: lui gli ha portato il suo modello di Diesel ma la sua riproposizione è stata un paio di jeans a vita alta stile indiano (e la stoffa è dura e incartapecorita). Stasera abbiamo il bus notturno fino a Krabi: è un servizio vip, solo 24 posti (ma abbiamo sempre il sospetto che lungo la strada caricheranno gente buttata sul corridoio! Vi faremo sapere…

Verso le montagne e di nuovo giù: Bangkok - Chiang Mai - Hua Hin

2012-01-24T15:54:00.009+09:00

Uno dei nostri uffici improvvisati..

Bangkok ha l'odore delle spezie forti, di fogna in alcune parti, di smog e di umidità oppure profuma della frenesia asiatica, dei fiori per le offerte e di incenso, dipende tutto da come si sceglie di viverla. A me peraltro gli odori delle spezie asiatiche piacciono.

Comunque dopo pochi giorni nella capitale ci spostiamo a nord, verso Chang Mai, dopo un comodissimo viaggio in treno di dieci ore che diventano 13 per via di un ritardo.
Questo treno era un seconda classe aria condizionata, e passavano da bere acqua e coca cola e da mangiare il riso con polpette al lemon grass (che sa di svelto al limone) e dolcetti vari. Tutto mangiabilissimo, e soprattutto compreso nel prezzo del biglietto.

Quelle arancioni sono le polpette al lemon grass/svelto

Chang Mai è una cittadina a misura d’uomo, molto affascinante e vivibile, perfetta per fermarsi più giorni se si segue un corso, magari di massaggi. E’ una città piena di templi e questo mette allegria: si perché qui i luoghi di culto e le occasioni di ritrovo religiose sono allegri, non cupi come le nostre buie chiese ritrovo di peccatori. Questa è una cosa che avevo notato anche ad Istanbul, a proposito delle moschee. Il cattolicesimo è rimasto al Medioevo.

Interno, esterno e offerte al Wat Doi Suthep

Il colore e l'allegria di un wat: la differenza tra un wat e un tempio, è che il tempio si classifica come wat se all'interno ci dimorano almeno cinque monaci

La città si visita in un week end: noi abbiamo anche noleggiato il motorino per visitare i dintorni tra cui il paesino famoso per la pittura a mano degli ombrellini e le hot springs, con i gayser (si può immergere un uovo nelle acque bollenti e cuocerlo).

Bo Sang, il paese in cui prducono gli ombrellini dipinti a mano

Cottura dell'uovo nelle terme

I geyser

Attaccare foglieti d'oro sui simboli sacri è segno di rispetto

Dopo quattro giorni a Chang Mai ci spostiamo a Sukothai, l’antica capitale della Thailandia (dove si crede sia nato il Siam, un po' come il villaggio di capanne di Romolo e Remo), famosa per le rovine della città vecchia. Le abbiamo visitate in bicicletta.

Città di Sukhothai: qui c'era una specie di festa paesana con giostre, un monaco che parlava con il microfono, chiedendo, credo, offerte e strilando senza sputare tutto il tempo e bancarelle che vendevano di tutto da mangiare, compresi degli ottimi spiedini di gambero a 5 bath e orribili di seppie a 10 bath..

Piccoli monaci al lavoro

Da Sukothai bus locale (al costo di meno di un euro a persona per un’ora) per Pitsanoulok, cittadina piuttosto squallida che per noi è solo una sosta per prendere il treno per Bangkok.

Posto per dormire fuori città, con passeggiata di 2 minuti dalla stazione dell'autobus e 'passeggiata' di 3 Km con tutti gli zaini per andare alla stazione dei treni..Ma solo a Pescara le trovi insieme?!!

Una pittoresca fermata del treno

In attesa del treno, sulle rotaie, a Phitsanulok

Offerte: qui si offre di tutto, dal cibo, alla roba da bere, anche coca cola e fanta, servite con tanto di cannuccia. Devo informarmi per sapere che fine fanno dopo tutte queste cose..

Quando si vedono queste lanterne si è in presenza di un'attività cinese: tra l'altro è cominciato l'anno del Drago!

Qui abbiamo cenato a Phitsanulok

Da Bangkok appena arrivati prendiamo ancora un treno, direzione Hua Hn, a tre ore verso sud. Sul vagone siamo gli unici occidentali e non c’è aria condizionata. Praticamente un carro bestiame, e noi siamo le bestie nonché il pasto dei moscerini, visto che i Thai viaggiano con i finestrini abbassati ed è facile fare un frontale con un moscerino che si catapulta nel vagone a 100 Km/h.
A rendere tutto più tipico c'è il bagno alla turca aperto!
La prima impressione di Hua Hin è di una colonia di pensionati svedesi. Non abbiamo ancora visto il mare ma non ci aspettiamo che sia il migliore della Thailandia. Ma tra poco saremo nel vero sud, il vero mare. Giusto il tempo di ricaricarci un po’ dopo tutti questi spostamenti.
Stiamo cercando di imparare il thailandese, o meglio cerchiamo di dire qualche frase, ma è dura, perché ogni intonazione delle vocali può dar un significato diverso alla parola. Ma non molliamo, quando si vive in un posto per un certo periodo di tempo è giusto tentare almeno di parlare, ala fine qualcosa si impara, invece di usare l'inglese per ogni maledetta cosa!

Una bella via di Hua Hin illuminata con lanterne, per il Capodanno cinese

Scambieresti i tuo due voli spezzati con la Kuwait Airways con un volo diretto Thai il giorno dopo?

2012-01-14T23:02:00.009+09:00

Con questa proposta indecente è cominciata la nostra avventura per la Terra eternamente rimandata, la Thailandia. Già una volta avevamo provato ad entrarci e uno sciopero all’aeroporto ci aveva bloccato, questa volta ci chiedono di attendere 24 ore ma in cambio di un volo diretto e di un servizio migliore e noi, complice anche la stanchezza e la voglia di ri-salutare i nipoti, accettiamo di buon grado. Giù da Fiumicino riscopriamo uno dei piaceri del viaggiare, ovvero quello di conoscere persone di tutti i tipi, alcune delle quali citerai, spesso con toni ironici, nei tuoi discorsi per anni. La fila al check in nei due differenti voli è stata emblematica: il primo giorno eravamo in tutto 10 italiani, poi molti filippini, qualche thailandese e tanti arabi. In fila al desk della Thai l’1 gennaio siamo quasi tutti italiani, molti italiani nel vero senso della parola (ancora devono imbarcare i bagagli e già si preoccupano di come mangeranno o, se sono uomini single, chiedono informazioni ai veterani sui luoghi da frequentare per incontrare ragazze thailandesi). Dieci ora di volo filano lisce come seta (non a caso è il motto della Thai Airlines): unico problema è che praticamente saltiamo la notte. Arriviamo alla guesthouse cotti e sono appena le sette di mattina, menomale che avevo avvertito che saremmo arrivati un giorno in ritardo precisando che ero disponibile anche a pagare la notte precedente. Si menomale se non fossi stata in Thailandia (ricordate che il motto del viaggio in Malesia era “tanta pazienza”? Ecco qui ne serve ancora di più!). L’uomo alla reception, il vecchietto rude di cui tutti si lamentavano nelle recensioni, ci dice di aspettare che la camera sia pronta perché il check out è a mezzogiorno. Usciamo stanchissimi a fare un giro nei dintorni e incontriamo tale Frank, ex reduce dell’esercito americano nonché ex(?) alcolizzato. Io fingo di non parlare inglese anche se a dire il vero dice anche cose interessanti sul luogo che a quanto pare conosce molto bene.
Visitiamo Kao San Road,la strada per i backpackers per antonomasia, dove si vende di tutto (fanno anche tutti i documenti falsi del mondo, dalla patente al TOEFL, fino alla tessera dell'autobus di fronte alla stazione di polizia, su un banchetto ambulante), tranne il coltellino svizzero che ci serve, e si trovano i personaggi più strani e squallidi del pianeta. Alle 7 di mattina c'erano due svedesi, una coppia, che facevano colazione col panino al Mc Donald e lei, una latrina ambulante, si era appena tatuata i polsi (dove?) e li teneva verso l'alto, tutti arrossati. Poi zombie reduci dalla serata precedente che vagano così, scalzi e senza meta..Devo dire che è molto più squallida la mattina presto che il pomeriggio o la sera, quando gli zombie e i reietti lasciano il posto ad un animato passeggio e a varie bancarelle.
Ovviamente ti tirano da tutte le parti anche per venderti dei completi eleganti stile matrimonio fatti su misura, dove non si sa..
Questa è Kao San Road, alla fine ci stiamo vicini e ci siamo passati un paio di volte, visto che comunque è di passaggio dalla nostra guesthouse.
Torniamo alla guesthouse (dove c’è un parente del titolare che scatarra in continuazione) e scopriamo che in pratica ci ha detto bene che un tipo ha fatto il check out altrimenti avremmo atteso invano perché la camera era stata occupata. Scopriremo che qui è una consuetudine: chi prima arriva meglio alloggia anche se tu hai una conferma della prenotazione via email. Che vuoi farci è l’Asia, ci vuole pazienza! Oggi con il traghetto pubblico abbiamo visitato il tempio Was Arut, in riva al fiume e chinatown poi con il tuk tuk, il trasporto tipico di Bangkok, il Buddha nero. Loro sono fierissimi di queste statue che per noi dopo un po’ diventano tutte in serie e ripetitive. Ovviamente abbiamo già fatto il nostro incontro con la cucina thailandese, non solo quella dei ristoranti e delle bancarelle (delle quali siamo sempre clienti affezionati): con la sorella del titolare scorbutico della guesthouse abbiamo fatto una lezione di cucina. Ale ha preparato il pollo in salsa al curry verde piccante, io mi sono buttata su un antipasto più semplice, involtini di primavera freschi con salsa. Il risultato è stata un’ottima cena. Domani cercheremo di organizzare la prossima tappa: direzione Chang Mai, ovvero le montagne del nord. A Bangkok ci fermeremo di nuovo prima di ripartire, non solo per vedere i monumenti che ci mancano e fare shopping ma anche per fare altre lezioni di cucina!

Non si tratta di una piantagione, ma del fiume coperto di piante portate fin qui dall'inondazione di novembre

Uno scorcio di Kao San Road alle 7 di mattina
Kao San Road nel primo pomeriggio

L'ingresso al Wat Arun

Wat Arun

I tuk tuk, mezzi di trasporto ottimi per intossicarsi di smog: economici se non si beccano i truffatori: di norma, se il prezzo è di 40/50 bath ( un euro o poco più) per quasi tutte le destinazioni (anche multiple, aspettano) va bene, ma sei prezzi sono troppo bassi (tipo 20 bath, 50 centesimi) allora vi porteranno nei negozi dei loro compari (quasi) costringedovi a comprare

La montagna d'oro (in miniatura, come i Buddha ce ne sono di riproduzioni in diverse scale in tutta Basngkok) è la sede degli dei e collegamento tra cielo e terra, o mi sbaglio?

Un varano, probabile animale domestico delle baracca di fianco

Quello sotto è un tipo losco e quel vaso sotto quella piccola tettoia è un ricettacolo di malattie: lui aspetta il compare che arriva carico di turisti nel tuk tuk e li fa entrare nel negozio, cercando di rendersi credibile con un roles d'oro finto al polso, mentre il quel vaso c'è dell'acqua (caldissima vista la temperatura) e appoggiato un mestolo, dal quale si abbeverano vari avventori..tutto visto dall'autobus grazie al traffico di Bangkok

Vista al tramonto sul Chao Praya, il fiume di Bangkok

Lezione di aerobica notturna

Tra fiordi, citta' e pioggia!

2011-07-04T20:57:00.006+09:00

Siamo a Stavanger, dopo qualche peripezia dovuta alla pioggia, che ci ha costretti a qualche cambio di programma. Comunque provvederemo a raccontare in un prossimo post. Ora metto qualche foto..

Norvegia in bicicletta

2011-06-29T03:27:00.002+09:00

Siamo sbarcati ad Oslo, la classica citta' perfetta dl nord Europa, dove tutto funziona a meraviglia (cambio soldi automatico, assistenza ad ogni angolo), ma fredda, vuota.. Tra poco abbiamo il treno per Egersund, da dove comincera' l'avventura in bicicletta..carichi come gli asini..

Riflessioni sul viaggio

2011-04-16T00:12:00.002+09:00

Chi viaggia, o meglio chi fa del viaggio una filosofia di vita, viene spesso visto come scansafatiche, fortunato (chissà per cosa), pazzo, illuso, etc. Certo c’è anche chi si complimenta, ma in linea di massima il viaggiatore non gode di buona fama.

Prima, durante e dopo ogni viaggio io continuo a pensare al viaggio, per me non finisce nell’atto del suo consumo. Quello che spesso mi piace è domandarmi: ‘se non fossi mai partito, che farei ora?’

Questo è il punto, al di fuori del viaggio, dell’esperienza, quale vita ci aspetta? Oltre agli affetti, che possiamo non contare visto che sono anch’essi presenti nel viaggio, cosa ci da la vita di tutti i giorni?

Io se avessi continuato con il mio lavoro, nella migliore delle ipotesi avrei raggiunto una buona posizione (il tanto agognato posto fisso), guadagnerei uno stipendio più che dignitoso, avrei ripreso a giocare a calcio a 5 a livello agonistico, possederei una bella macchina e mi potrei permettere vacanze di un certo livello, seppure con severi limiti di tempo. Potrebbe essere una bella vita, certo, ma io non mi vedo cresciuto.

Cosa ho ottenuto, invece, viaggiando?

Ho meno soldi, non ho la macchina, a calcetto sono più lento e scarso di prima, in vacanza dormo in ostello con bagno quasi sempre condiviso e non ho un lavoro fisso. Però..

Posso sognare, posso realizzare i miei sogni e posso ogni decidere cosa fare della mia vita, ho imparato due nuove lingue, ho conosciuto tantissime persone da ogni parte del mondo, ho visto cose meravigliose e ho potuto contemplarle, concedendogli tutto il tempo necessario, ho imparato a fare una buonissima pizza, ho dormito sotto le stelle nel deserto, ho imparato ad apprezzare una doccia calda, ho imparato ad apprezzare un letto, o meglio semplicemente un materasso, ho imparato ad apprezzare l’acqua potabile, ho davvero visto la dignità negli occhi della gente, ho capito il valore che hanno anche i 20 centesimi di euro, ho visto il mondo, e me lo hanno raccontato, sotto tanti punti di vista, ho capito perché chi vive con poco spesso vive meglio, ho capito che, mentre molti pregiudizi andrebbero abbattuti, altri andrebbero giustificati, ho capito che basta vedere un tramonto, una balena che gioca con i cuccioli o tuffarsi nelle acque gelide di una cascata solitaria perché ogni pensiero negativo, il pessimo umore e qualsiasi incazzatura in quei momenti svaniscano, ho capito che più viaggio e più apprezzo il posto in cui vivo, mi sono reso conto di quanto sia bello sapere che la preoccupazione del giorno dopo consiste nel decidere, ad esempio, quale spiaggia visitare, ho capito il senso della mia vita. E sono contento.

Islas Malvinas, queste sconosciute..

2011-04-12T08:38:00.001+09:00

Chi conosce cosa sono, e dove si trovano, le Islas Malvinas? Raro che ne abbiate anche mai sentito parlare, perché noi le conosciamo come Isole Falkland, si le famose isole a largo dell’Argentina lungamente contese tra Argentina e Inghilterra. I fatti della guerra, risalente al 1982, sono più o meno noti, ma anche se non lo fossero si possono intuire, visto che si parla di isole nel bel mezzo dell’Atlantico ed è coinvolta una nazione arrogante come l’Inghilterra. Insomma alla fine di giugno del 1982 le Malvinas passano sotto la corona di sua maestà e prendono il nome di Falkland, per tutto il mondo, tranne che per gli Argentini.

La situazione è un po’ simile alla nostra vicenda irredentistica, per mezzo della quale tentammo senza fortuna di recuperare territori italiani usurpatici, ovvero l’Istria e parte della Dalmazia..per non parlare della Corsica.

Qui non sanno cosa siano le Falkland, sui libri di scuola è vietato scrivere il nome inglese e sulle cartine geografiche l’appartenenza è assegnata all’Argentina. Insomma, come dicono qui, LAS MALVINAS SON ARGENTINAS, nonostante ufficialmente li si canti come inno ‘God Save the Queen’. Non ne vogliono proprio sapere, loro non riconoscono la sovranità inglese e la propaganda in questo senso è molto forte. Complimenti agli argentini quindi, che continuano a rivendicare parte della propria terra usurpata.

Patagonia e Terra del Fuoco: verso la fine del mondo

2011-04-05T10:24:00.006+09:00

El Calafate è la capitale dei ghiacciai: lo spettacolo che si vede è difficile da descrivere e le foto danno meglio l'idea.

I momenti da ricordare sono stati i favolosi ghiacciai, tra cui il famosissimo Perito Moreno, e una parrilla di agnello talmente distruttiva che perfino Alessandro si è arreso.

In ostello prenotiamo una camerata da sei: con noi ci sono tre italiani e un argentino che prenota per due notti ma non dorme mai in camera. Lo vediamo solo una volta alle sei di mattina e la sua prima domanda ad Alessandro è stata: 'conosci una brava attrice porno italiana'?
Da El Calafate alle 3.30 di notte iniziamo il nostro lungo e avventuroso viaggio verso Ushuaia: l'ultima città a sud del mondo (in realtà non è l'ultimo insedimaneto perchè ci sono quelli cileni ma viene considerata tale per denistà di popolazione). Il viaggio dovrebbe durare 19 ore ma ce ne mettiamo quasi due di meno perchè i nostri autisti viaggiavano costantemente oltre i limiti. questi due personaggi meritano una citazione: avete presente Starsky e Hutch? Loro sono la versione grassa! In pullman fumano, bevono mate e insultano gli altri autisti con epiteti a noi familiari del tipo 'cornuto' o 'saluti a mammeta'. Per arrivare alla Tierra del Fuego bisogna entrare e uscire dal Cile perché, diciamocelo, gli argentini se la sono rubata. La navigazione della Baia Azul dura 15 minuti ed è davvero molot bella. La rottura di scatole è scendere quattrro volte per la dogana, visto che si entra ed esce da Argentina e Cile.

Ad Ushuaia ci ricontriamo con Elena: la fine del mondo è affascinante e la cittadina è accogliente.
Nella camera dell'ostello capitiamo con un abitante del Liechtstein, quindi esistono!

Fortunatamente troviamo un filotto rarissimo di belle giornate e questo ci permette di godere della navigazione in barca a vela del canale di Beagle e del Parco Nazionale Tierra Del Fuego.

Dal punto di vista anturalistico entrambi i luoghi sono stati bellissimi: il Parco Nazionale però non può essere definito unico nel suo genere mentre navigando in barca a vela e facendosi letteralmente la doccia con le gelide acque del Mare Argentino si ha davvero la sensazione di essere alla fine del mondo. Vediamo cormorani, leoni marini appollaiati sulla roccia e una riserva su un'isola alla quale ha accesso solo la nostra imbarcazione (Tres Marias).

Navigazione nel canale di Beagle

Il faro del Fin del Mundo

L'isola H

l vento è gelido. Qui, insieme ad una coppia di italiani conosciuta in barca, ci siamo concessi la parilla più buona di tutto il viaggio: il cordero fueghino (agnello) è identico a quello patagonico ma non lo dite agli argentini! In Argentina ho scoperto che mi piace la carne ma qui è tutto un altro concetto: agnello e vacca vengono cotti alla brace con la pelle che forma una crosta semplicemente divina. Avete presente la scene del film Ratatouille in cui il cattivissimo critico mangia il Ratatouille e improvvisamente torna commosso con il pensiero all'infanzia felice? Ecco Alessandro si è visto davanti l'ovetto sbattuto della signora Elvira di Calascio. Quella crosta era davvero commovente..
Arrivare fino a qui è stato davvero emozionante, abbiamo atrraversato tutte le fasce climatiche e visto posti e conosicuto culture così diversi tra di loro da non credere di trovarsi nella stessa nazione.
Penso ad Humahuaca, ed in generale alle regioni andine di Salta e Jujuy, con tutti i suoi colori, i suoi abitanti ancora indigeni così legati alla terra e alla Pachamama, e poi mi ritrovo a vedere leoni marini e ghiacciai dalle dimensioni gigantesche, persone dall'aspetto più europeo del mio e prezzi più che raddoppiati.
Questo è il bello dell'Argentina, un paese che si scopre man mano che che il viaggio scorre. E le sorprese non finiscono mai.
L'ultimo giorno ci riserva pioggia, ma non fa nulla, la neve tra l'altro sembra imminente, e poi noi siamo davvero troppo stanchi per fare qualsiasi cosa, le ultime tre settimane sono state davvero molto intense, scandite da ore ed ore di camminate in montagna che per noi, abituati alle spiagge pianeggianti, hanno rappresentato un'esperienza unica.
Mi tornano in mente le passeggiate a El Bolson, mangiando more , mele e prugne che crescono abbondanti ovunque, al lungo e bellissimo percorso verso il Fitz Roy, al gelido spettacolo dei ghiacciai e all'imponente massa del Perito Moreno. E, andando un pò più indietro, la case in adobe e le valli colorate e decorate da catus nel nord ovest, le impanate di queso di Salta e una delle più belle meraviglie del mondo: le cascate di Iguazù. E a tutto questo c'è da aggiungere la bellezza selvaggia e genuina della Bolivia. Davvero tanto.
Da Ushuaia si torna quindi a Buenos Aires, stavolta in aereo: era ora!

La Patagonia si fa selvaggia

2011-03-25T12:49:00.011+09:00

Eh si, siamo entrati nel vivo della Patagonia: dopo il bellissimo soggiorno in El Bolson, un posto in cui vale davvero la pena fermarsi un po’, siamo arrivati nel vivo della Patagonia. Prima abbiamo fatto tappa ad Esquel, giusto per riparare un computer in un ostello e farci (farmi, io, Alessandro) rubare con destrezza il PC quando siamo scesi dal pullman per la sosta (me ne sono accorto solo il giorno dopo per quanto erano stati bravi..)..ma dopotutto non mi sono scomposto più di tanto, avevo messo in conto un furto in Sud America. Fortuna che hanno rubato solo il netbook senza prendere hard disk con tutto il back up e neanche il caricabatterie. Fatto sta che arriviamo prima a Comodoro Rivadavia, un posto squallido di mare che però ci regala una splendida superluna sul mare. Io me la godevo mentre probabilmente mi fottevano il PC sul pullman..

Diciamo che a volte il destino è già scritto. Avremmo dovuto prendere la famosa Ruta 40 per scendere ma, visto che pioveva e c’era il rischio di rimanere bloccati (è sterrata) e visto soprattutto che questo tipo di strade rendono al massimo quando si guida piuttosto che quando si guarda dal finestrino, abbiamo optato per la via costiera, più lunga ma più comoda. Il risultato si è visto. Col senno di poi, e di prima, vi consiglio comunque la Ruta 40..

Insomma, per farla breve abbiamo passato alcuni giorni tra le località di El Calafate (capitale dei ghiacciai) e El Chalten (capitale del Trekking). Gli argentini rivendicano con orgoglio di possedere queste terre ‘strappate’ al Cile, tanto da sottolinearlo sempre. Bellissimo ad esempio l’aneddoto sulla nascita del nome del ghiacciaio Perito Moreno, conteso a lungo tra Cile ed Argentina (si trova al confine). Questo Moreno era un perito geologo argentino incaricato, negli anni che non ricordo, dal governo argentino per dimostrare al Tribunale Internazionale che il ghiacciaio apparteneva all’Argentina. Siamo sotto Peron se non mi sbaglio. Il Cile aveva fatto lo stesso, ma alla fine (guarda caso) la spunta Moreno, per cui il governo argentino decide di dedicargli il ghiacciaio con tanto di cognome e professione..della serie Ragionier Fantozzi!

Tutto bellissimo qui in Patagonia: i sentieri di El Chalten, il maestoso Fitz Roy, lo spettacolare Glaciar Viedma! Essendo l’inizio dell’autunno le foglie cominciano a colorarsi di rosso e giallo, uno spettacolo! E non oso immaginare cosa possa essere tra u mese, quando tutti gli alberi assumono una colorazione rosso acceso..Infatti se decidete di andare in Patagonia, fatelo in autunno inoltrato, godrete di bellissimi paesaggi e di una solitudine che vi farà apprezzare la magnificenza di questa terra. In estate troppa folla, troppi inglesi cazzoni ubriachi e troppi statunitensi sboroni..fa più freddo, ma ne vale di sicuro la pena, dopotutto è montagna, mica mare.

Abbiamo percorso circa 30 KM di media al giorno, mai così tanti in vita mia; questa è stata inoltre la prima vera esperienza di trekking per noi, abituati a mare e deserti. È stato faticoso ma bello, la grandezza della natura a volte lascia senza parole..per questo non dico altro e vi lascio alle foto.

Verso il Fitz Roy

Fitz Roy

Foto del paesaggio nel sentiero Laguna de Los Tres

Vista Fitz Roy prima mattina

Glaciar Viedma

Panorama sul Fitz Roy

Panorama sul Glaciar Viedma

Passeggiata sul Glaciar Viedma

Il Fitz Roy visto dalla strada per El Chalten

Concludo con questa chicca: il personaggio in questione si riteneva un fotografo in cerca di ispirazione..chissà se l’ha trovata addormentandosi con una birra in mano alle 5 di pomeriggio..

El Bolson: terra degli hyppies

2011-03-20T11:42:00.001+09:00

Dopo il week end sportivo nella posh Bariloche siamo approdati a El Bolson, la terra degli hyppies, almeno negli anni '70, ora resta sempre molto tranquilla e spensierata ma con un carattere leggermente più commerciale.

Abbiamo prenotato un posto per dormire molto particolare: è uno chalet in legno interamente costruito dal suo proprietario, Agustin, un tipo arzillo sulla settantina.

Lui deve averci preso per hyppies (non ha capito che invece semplicemente non abbiamo un euro) e davanti ad un piatto di zuppa (che secondo me non gli piaceva) invita Ale a mangiare dallo stesso piatto dicendo, con il suo spanglish ‘Are we KIPPY or not?’ Certo alcuni dettagli della casa, tipo l’impianto del gas, andrebbero sistemati ma il posto è davvero caratteristico: noi avremmo una mansarda con il letto a terra (ma molto comodo) e bagno e cucina condivisa ma, ad eccezioni delle prima due notti, non ci sono altri ospiti quindi abbiamo tutto lo spazio per noi. Poi la casa è immersa in un bel giardino pieno di alberi da frutta. Ne approfittiamo per usare la cucina e mangiare decentemente: dalla carbonara alla pizza, dalla carne alle crocchette non ci siamo fatti mancare niente. L’unico problema per me è costituito da Rocco, il cane da guardia, che, nei momenti di nervosismo corre contro e ringhia agli ospiti dello chalet, me compresa. Ale mi dice che devo fissarlo negli occhi e fargli capire che non ho paura: si come no, quando mi è corso incontro mostrando i canini mi sono gettata per terra inerme. Per fortuna mi ha risparmiata! A fargli compagnia c’è anche una cagna, ‘la gorda’: è grassa perché è stata sterilizzata ma, quando non si innervosisce anche lei, è dolcissima. Praticamente è più il tempo che passa a pancia all’aria per farsi coccolare che quello in cui sta a 4 zampe! La zona del El Bolson è molto bella: la cittadina è rilassata e tutto intorno ci sono sentieri e montagne. Noi abbiamo fatto due percorsi: uno, devastante di circa 20 km, fino al ‘Bosco tagliato’ (una sezione di foresta dove sono esposte sculture in legno realizzate a partire dai tronchi d’albero)

e l’altra fino alla Cascada Escondida (la cascata è deludente ma il sentiero per arrivarci è molto bello).

Il tempo qui sembra essersi fermato e noi ci adattiamo: raccogliamo frutta dagli alberi (abbiamo fatto indigestione di more, sembravamo gli orsi col miele) e facciamo addirittura l’autostop (proprio noi che odiamo questa metodologia di viaggio). Alla fine, un po’ per problemi di bus un po’ perché il posto ci piace molto, ci fermiamo sei notti. Oggi siamo ad Esquel, ci fermiamo una notte qui (ma la città non è niente di imperdibile) e domani ci aspetta un viaggio di più di 24 ore per arrivare a El Chalten. Siamo in un ostello strano che più che altro sembra una casa dello studente frequentata da gente strana…

Lago Puelo

Panorama sul Rio Azul

Foto di Bariloche

2011-03-16T10:32:00.006+09:00

Panoramica del lago Gutierrez

Cattedrale di Bariloche

Piazza del municipio di Bariloche

El Puente del Inca ed il Cerro Aconcagua

2011-03-16T10:13:00.002+09:00

El Puente del Inca era in origine una fonte termale già note agli Inca, a ben 2700 s.l.d.m., poi nel 1800 gli spagnoli vi costruirono un hotel Spa per usufruire delle acque calde, circa 40 gradi. Il particolare colore striato ambra, arancio, giallo, bianco è causato dall’accumulo di sedimenti minerari della montagna sovrastante, portati giù dalle piogge.L’hotel fu chiuso negli anni ’70 e dal 2005 non è più neanche possibile l’accesso a causa della parziale distruzione del ponte in seguito ad una inondazione. Davvero molto suggestivo.

Il Cerro Aconcagua è la vetta più alta dell’emisfero australe e in assoluta la più alta del mondo dopo quelle dell’Himalaya, con 6959 metri..credo. Comunque scalarla è un po’ il sogno di tutti ed ogni anno una decina di persone ci rimette la vita nel cercare gloria, tanto che alle pendici della montagna c’è proprio il cimitero degli scalatori. Il vento è fortissimo e fa freddo, noi lo abbiamo visto solo da lontano, ovviamente, ma è davvero maestoso.

Pedalando in Argentina

2011-03-15T22:11:00.001+09:00

Negli ultimi giorni ci siamo dati alla bici: mi sto allenando per il ponte di Pescara per la prossima estate! A Mendoza le abbiamo affittate nella regione vinicola e, tra una degustazione e l’altra abbiamo percorso circa 15 km. La zona circostante Mendoza è veramente molto bella ed emerge chiaramente il fatto che la popolazione è benestante. Qui il trio di viaggio si separa: Elena è tornata a Buenos Aires mentre noi proseguiamo in Patagonia, ovviamente con il solito bus notturno in semicama. Destinazione Bariloche, porta d’ingresso della Patagonia. Questa cittadina è nota anche come ‘La Svizzera dell’Argentina’ per la sua architettura in legno e per la collocazione montana. Siamo alle soglie dell’autunno e il freddo inizia a farsi sentire. Il luogo ci piace, l’atmosfera un po’ meno: è troppo europea, tanto da sembrare fittizia in Argentina. Ci fermiamo qui solo un giorno e mezzo per poi spostarci a El Bolson, comunità di hippy a circa 100 km. Anche a Bariloche decidiamo di noleggiare la bici: l’idea è quella di fare un circuito sulla via dei laghi per giungere alla Cascada de los duendes, ‘La cascata dei folletti’. Itinerario totale 30 km: la tipa che ci noleggia le bici ci spiega, mezzo in spagnolo e mezzo in italiano, che dalla strada principale dobbiamo prendere dopo circa 8 km una deviazione a sinistra, poco più avanti dovremmo trovarci un bivio con una ‘Virgen’ e dobbiamo mantenere la sinistra. Seguiamo le sue istruzioni ed effettivamente troviamo il bivio con la statua della Madonna: peccato che sia quello sbagliato! Qui le icone religiose sono sparse ovunque: lo scherzetto fattoci dalla Madonna ci costa un’aggiunta di 20 km!! Proseguiamo su una strada trafficatissima rischiando più volte di essere investiti e tutto ovviamente è in salita. Intravediamo una cittadina, ci decidiamo a chiedere e scopriamo che si tratta di Bariloche!! Il nostro punto di partenza!! Non so come ci siamo finiti: qui direbbero che abbiamo dato’la vuelta alla manzana’ ovvero ABBIAMO FATTO UN GIRO DE PEPPE!!!! Stanchi cerchiamo di rimetterci sulla giusta carreggiata: percorriamo km e km su strade a scorrimento veloce con un vento fortissimo, ovviamente rigorosamente in senso contrario!!!! La fortuna è fatta di dettagli che si incastrano alla perfezione: noi oggi abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare e il risultato sono crampi, piedi gonfi e male al sedere!!

Dalla Bolivia all’Argentina tutto semplice..o quasi!

2011-03-11T03:50:00.001+09:00

Dopo aver superato lo sciopero nazionale dei mezzi di trasporto pubblici boliviani ed essere arrivati ad Uyuni con un tempo imprevedibilmente stupendo, sembrava che nulla potesse impedirci di riattraversare il confine senza problemi. Sembrava infatti..la giornata era bellissima e decidiamo di tornare al Salar, per godere per l’ultima volta dello spettacolo che quel posto poteva offrire al tramonto. Appena presi i bagagli veniamo adescati da più agenzie, ma la migliore ci sembra quella di Fatima (il nome è importante), sia per il buon prezzo del trasporto, sia per l’ottimo prezzo (30 Bolivianos) dell’hotel (ostello) in cui passeremo la notte. Siamo in compagnia di 3 giapponesi che però usufruiscono del passaggio per fermarsi all’hotel di sale nel bel mezzo del Salar: bellissimo ma oltre le nostre tasche! Senza soffermarmi troppo sulla meraviglia offerta al tramonto (lo vedete nelle foto del precedente post), passo subito ad una serie di eventi che hanno distrutto le nostre illusioni iniziali. La macchina aveva dato problemi già da subito, ma l’autista aveva detto trattarsi solo di un fusibile umido..va bene, in effetti arriviamo al Salar senza ulteriori problemi. Il caos si scatena all’uscita, quando siamo nel bel mezzo del nulla e la macchina si spegne e non vuole saperne di riaccendersi. Dopo vari tentativi e l’incredibile menefreghismo di un tour che ci ignora nonostante gli corriamo dietro (assurdo!), l’autista decide di farsi mezz’ora a piedi per tornare all’hotel di sale e chiamare da li un’auto per recuperarci. La cosa pazzesca è che questi fanno tour nel nulla e non hanno un telefono satellitare..la Bolivia..Quando ormai il freddo comincia a farsi sentire, lui torna con una buona notizia: stanno arrivando a prenderci, ma ovviamente si è fatto tardi è l’unico posto che fa ancora da mangiare è una signora che ci prepara una pizza crudissima..ma tanta era la fame che l’abbiamo quasi finita!
Ovviamente l’effetto si è fatto sentire la mattina dopo, con tanto di diarrea! Adesso comincia la sfiga. Ben deciso a non affrontare il viaggio con un peso costante sullo stomaco, vado in farmacia a prendere qualcosa per la diarrea e inoltre decido di mangiare una banana (il potassio in questi casi fa bene) e di bere un concentrato di limone: voglio proprio vincere! E ci sarei anche riuscito se non fosse per la mia ingordigia che non mi ha fatto rinunciare ad un panino con carne (e fin qui ci siamo) e salsa piccante con cipolla e peperoni. Il risultato del miscuglio con la banana e il succo di limone è stato devastante. Sono stato così male che ho dovuto indurmi il vomito per ben due volte..un pomeriggio davvero spiacevole!!in tutto questo ho dovuto lasciare le ragazze alle prese con i bagagli! Eh si, anche quelli c’erano. La buona Fatima ci aveva detto che avremmo potuti lasciarli li fino alle 20 30 ma alle 18 l’agenzia era chiusa. Chiediamo a destra e a manca e ci dicono di andare a casa sua, tanto è ‘por allì’, da quelle parti, indicando generalmente con il dito e quando chiediamo più dettagli quasi si irritano che non capiamo! Davvero un altro mondo, un altro modo di concepire e di vivere la realtà. Però devo ammettere che le avventure in Bolivia mi mancano!
Sfiniti, io soprattutto, decidiamo di tornare all’ostello per riprovare in seguito. Ovviamente io, trovandomi indaffarato in ben altre faccende, lascio il compito di recuperare i bagagli alle ragazze, che tornano vittoriose dopo incredibili peripezie ed insulti da censura ai gestori dell’hotel che, pur di non aiutarci, alla fine negano addirittura di conoscere sta Fatima (è lei che manda i clienti). Ma le donne se si incazzano sono tremende ed ecco cha alla fine i bagagli vengono recuperati grazie a due buone locali che si prodigano per rintracciare non Fatima (lei è sparita) ma la socia. Si parte, ci aspettano 10 ore di treno in condizioni disperate. I biglietti per la classe ‘salon’ erano finti quindi ci ritroviamo in prima classe boliviani in viaggio con coperte e ammassati in 4 su due posti per non pagare il biglietto dei bambini. Ma nonostante tutto e contro ogni aspettativa supero brillantemente la notte e sono in forma per il passaggio alla frontiera. I nostri bagagli sono gli ultimi a scendere a Villazon e ci tocca correre per non perdere il pullman delle 15 30 per Salta. Ovviamente alla frontiera fanno di tutto per farci perdere tempo (la poliziotta frustrata e cessa della dogana si auto convince che Alessandra trasporti droga nella trousse), come se avessi degli interessi a fare il clandestino in Bolivia, mandiamo mezza dogana a quel paese e alla fine prendiamo un taxi per arrivare alla stazione degli autobus di La Quiaca, in Argentina. Ma, sorpresa, sono finiti i posti. Chiedendo e cercando riusciamo a trovarli sull’ultimo autobus sul quale saremmo mai voluti salire, il Panamericano, che vedevamo sfrecciare per la Quebrada di Humauaca quando eravamo in macchina. Ma non abbiamo scelta, siamo costretti a prenderlo e il viaggio è stato anche piacevole. Cambiamo a Jujuy e finalmente a notte fonda siamo a Salta, dopo un giorno di viaggio, ma almeno ritroviamo l’ottimo ostello 7 duendes, che ci accoglie col solito calore.
Il giorno successivo affittiamo la macchina per visitare la splendida Quebrada del Cafayate e la Valle Calchaquìes, caratterizzata da splendidi paesaggi continuamente cangianti nella forma e nel colore.

San Carlos

Quebrada del Cafayate

Anfiteatro - Quebrada del Cafayate

Las Ventanas - Quaebrada del Cafayate

Sono stati giorni bellissimi tra vigneti, ottimo cibo, un buonissimo Malbec (di questo vino parleremo nel prossimo post) e indigestione di uva comprata a bassissimo prezzo o rubata (diciamo raccolta..). Qui è filato tutto liscio, bellissimo tempo, niente contrattempi, tanti paesaggi suggestivi e solo un po’ di paura quando, sullo spettacolare tratto di strada che collega Cachi e Salta (praticamente una serie di tornanti stretti) siamo stati costretti ad attraversare un paio di fiumi con una macchina delle micromachines..i primi due tentativi sono andati a vuoto, poi sono entrato a tutta velocità e sono passato, con la macchina che si è ricoperta di fango e la targa che si è accartocciata, ma per fortuna è stata facilmente riappiattita. L’esperienza di tre giorni è stata nel complesso molto piacevole, la zona del Cafayate è da visitare, sia per i paesaggi che per il cibo ed il vino!

Valle Calchaquìes e Cachi

Ora siamo a Mendoza, altra regione vinicola, raggiunta dopo un altro viaggio di un giorno disagevole, ma almeno reso un tantino più sopportabile da svariati etti di una buonissima carbonara cucinata prima di partire!

Foto del Salar de Uyuni al tramonto

2011-03-06T13:11:00.006+09:00

Ecco le foto di questo posto meraviglioso al tramonto..ora siamo di nuovo in Argentina, tra poco il racconto dell'ultimo giorno in Bolivia, alcune considerazioni e l'avventura per passare indenni il confine!

Ecco le foto di questo posto meraviglioso al tramonto..ora siamo di nuovo in Argentina, tra poco il racconto dell'ultimo giorno in Bolivia, alcune considerazioni e l'avventura per passare indenni il confine!

Potosi

2011-03-01T22:40:00.003+09:00

Da Sucre prendiamo un bus fino a Potosi, città mineraria vicino al confine con l’Argentina (ci riavviciniamo). Prenotiamo tre notti in un ostello boutique: per 14 euro a persona abbiamo tutti i comfort necessari per prepararci alle notti che ci attenderanno in dormitorio. Pur essendo a 4 stelle ci permette di cucinare anche se, per problemi intestinali che non approfondisco, non potremo sfruttare a pieno quest’opportunità. L’impatto con Potosi è subito molto positivo: a parte il fatto che un tassista ci imbroglia appena arrivati. Dalla stazione ci propone una tariffa di 5 boliviani che, una volta arrivati quasi a destinazione (la strada è bloccata per via di una manifestazione degli universitari) diventano 15: ma la cosa peggiore è che non ha resto quindi ci porta in banca a cambiare i soldi. Davanti alla guardia diciamo che è un imbroglione: lui intasca i soldi e si dilegua, la guardia ride. Vabbè tralasciamo e passiamo alla città. Potosi è la città (può intendersi come tale avendo più di 100 mila abitanti) più alta del mondo: si trova a 4060 metri. L’atmosfera ricorda quella di un paesino italiano, è molto gioviale e le strade sono piene di giovani. Proprio quello che secondo me manca a Sucre. Passeggiando si scorgono bellissimi edifici coloniali e chiese con campanili davvero interessanti dal punto di vista architettonico. L’essenza di questa cittadina è imprescindibilmente legata alla sua storia: Potosi viene fondata dagli spagnoli quando i conquistadores scoprirono la ricchezza mineraria del Cerro Rico, la montagna che sovrasta il territorio. Si calcola che nel periodo della dominazione siano state estratte 40 mila tonnellate di argento. Potosi significa in lingua Quechua ‘esplosione’: la leggenda racconta che la gente del luogo, che per prima realizzò la ricchezza del territorio, sentì un’esplosione che li allertava dal non scavare sottoterra. Era un avviso della Pachamama, la protettrice della Terra tuttora venerata qui, insieme a Gesù Cristo e al Diavolo. Questa coesistenza di diverse religioni si deve alla conquista europea e alla mescolanza di culture. Da Potosi si può prendere parte ad un tour e visitare il Cerro Rico e le mine: è un’esperienza significativa per comprendere le codnizioni lavorative di questo popolo. I minatori oggi sono organizzati in cooperative ma, come ci spiega la guida, si tratta solo di una denominazione di facciata: in realtà esistono soci di livello superiore che guadagnano sulle spalle dei minatori. Questi ultimi lavorano come autonomi: guadagnano in proporzione a quanto producono e devono sostenere da soli le spese per materiali, dinamite etc. Durante la giornata non mangiano e trovano la forza, fisica e mentale, nelle foglie di coca e in una bevanda alcolica (praticamente pari al nostro alcol puro). Per questo ai visitatori viene chiesto di collaborare solidariamente portando oggetti utili durante il tour da donare ai minatori. La nostra visita alle mine coincide con un giorno speciale: è la festa del Tio, ossia il diavolo. Qui la figura del diavolo non ha la stessa accezione che noi gli attribuiamo: fu introdotto dagli spagnoli per intimorire gli schiavi minatori. Inizialmente vennero messi a lavorare nelle mine gli schiavi africani ma, a causa delle difficoltà di adattamento, questi morivano in grandi percentuali: per questo furono inviati nella zona di La Paz a lavorare nei campi di coca. Fu allora che gli spagnoli imposero il lavoro nelle mine ai locali come una sorta di servizio militare. Per evitare che i minatori fuggissero li obbligarono a vivere il periodo di questo servizio sotto terra: sei mesi, un anno, a volte anche di più senza vedere la luce del sole. La statua del diavolo, l’unica raffigurazione religiosa ammessa nella cultura boliviana, venne messa all’entrata delle mine con funzioni intimidatorie anche perché gli spagnoli, temendo il rischio di contagio di malattie, non entravano personalmente nei cunicoli sotterranei. Gradualmente però i minatori cominciarono a sviluppare un sentimento di empatia con el Tio: se il diavolo era un elemento negativo nella religione cristiana in qualche modo era nemico degli spagnoli e quindi loro amico e oltretutto lui condivideva con loro la vita sotterranea. Fu così che iniziarono a venerarlo come il signore delle profondità: nel giorno della sua festa la statua viene adornata con stelle filanti, cosparsa di foglia di coca e bagnata con la birra. Anche Alessandro viene ‘adornato’ dalle donne del posto che dimostrano una grande reverenza verso il genere maschile. Quando ordiniamo delle cose da mangiare o da bere in Bolivia lui spesso viene servito per primo in maniera esplicita. Nel complesso si tratta di una visita molto istruttiva. Il programma è di lasciare Potosi il venerdi per prendere la coincidenza del treno per Villazon e tornare in Argentina: ma in Bolivia i programmi hanno vita breve. Uno sciopero nazionale degli autisti pubblici ci costringe a fermarci un giorno in più. Non solo: dovremo fermarci un giorno e mezzo anche ad Uyuni per aspettare il treno successivo. Già sappiamo che come cittadina Uyuni non ha nulla da offrire ed è alquanto squallida quindi credo proprio che sarà una lunga attesa… Tra le altre cose cambiare il biglietto non è stato facile e siamo dovuti andare direttamente alla stazione perché l’agenzia con cui avevamo prenotato era chiusa con il lucchetto onde evitare reclami o problemi. Alla faccia della professionalità: questi purtroppo sono i motivi per cui la Bolivia resta un Paese vittima della sua arretratezza.

Cinema boliviano: che delusione!

2011-02-26T11:33:00.000+09:00

Il cinema riflette la personalità di un popolo, rispecchia l’identità di una nazione e la Bolivia non fa eccezione. Non fraintendete però, la Bolivia è bellissima, mi è piaciuta tantissimo, ma il suo cinema è inaccettabile ed intollerabile (Andrea mi passi quest’ultimo vocabolo), come sono alcune volte i boliviani. Quando, l’altra sera, abbiamo deciso di concludere la nostra avventura nella terra che ha visto morire il Che con un film locale, le aspettative erano piuttosto ottimistiche. Insomma, il cinema sudamericano sforna bei film, perché la Bolivia dovrebbe fare eccezione? E la fa, eccome, così come i suoi abitanti sono un’eccezione in Sudamerica. Sarà per il clima freddo e l’ambiente inospitale (gran parte del territorio è sopra i 3000 metri), ma qui le persone sono diverse, strane diremmo noi, anche se poi quello di strano è un concetto molto soggettivo. Insomma il carattere dei boliviani è inconsueto per quanto siamo abituati a vedere in questa parte della Terra: non sono festaioli (per me è un aspetto positivo), sono spesso bruschi e scortesi, vivono in un mondo tutto loro, in cui anche 8+7 si fa con la calcolatrice, dove destra e sinistra sono la stessa cosa, dove non esistono praticamente segnali stradali, dove i cani sono i benvenuti tra i generi alimentari del mercato, dove spesso quello che viene pubblicizzato non esiste o è totalmente diverso (si badi, non per cialtroneria, quanto piuttosto per mancanza di organizzazione) e dove il denaro non sembra avere poi molto peso. Sotto un certo punto di vista tutto questo è affascinate, per altri versi può diventare irritante in momenti particolari. La genuinità di questo popolo è invidiabile, così come lo sono le tradizioni ancora vivissime e il senso di appartenenza alle origini (le lingue come il Quechua, si esatto non è la marca di Decathlon, l’Aymara e altre sono insegnate a scuola e parlate spesso anche in famiglia). Ritornando al film,la pellicola, ‘Vitas Lejanas’ si proclamava come impegnata, trattando il tema gravoso dell’immigrazione, raccontata attraverso le storie di due donne. Allora, specifichiamo che l’assenza di soldi non è un alibi per quello che è stato proiettato sullo schermo: una versione trash di ‘Grazie Padre Pio’ di Giggione e Donatello..e ho detto tutto. Il problema sta nella pretesa di offrire un prodotto di contenuto, quando il contenuto non esiste: trama sconclusionata, pessimi attori, scene girate malissimo, pessima musica..ed io non sono un esperto. Questo è accaduto per una pellicola che sarebbe dovuta essere di spessore.

Se la loro genuinità può essere invidiabile, lo stesso non si può dire del cinema. A questo punto ha più senso il cinepanettone, in tutto il suo squallore.

Foto da Sucre

2011-02-26T09:25:00.005+09:00

Plaza 25 de Mayo

Dattilografi per la strada..

Fontane colorate, Parque Bolivar

Da una capitale all’altra: La Paz e Sucre

2011-02-23T12:32:00.012+09:00

In questi ultimi giorni abbiamo avuto modo di visitare le due capitali della Bolivia: quella amministrativa, Nuestra Senora de La Paz (o La Paz), e quella ufficiale, Sucre. Non potrebbero essere più diverse: la prima è un cuore palpitante, una realtà caotica, colorata e in continuo movimento, circondata da spettacolari rilievi montuosi.

Immagini di La Paz

Appena si arriva sembra di essere catapultati in un città asiatica, piena di suoni e rumori: quelli predominanti sono i clacson che suonano ogni secondo (in confronto a Roma guidiamo in maniera disciplinata) e le urla della gente che sporge dai finestrini o dagli sportelli dei mini van (una sorta di taxi abusivo) gridando i nomi delle destinazioni e caricando gente al volo. A noi italiani non può non ricordare Napoli: ma proprio come quest’ultima è anche una realtà unica, dove vedi scene che non vedrai da altre parti del mondo. Qui in pieno centro vedi uomini con le macchine da scrivere appostati per la strada e pronti a battere documenti (evidentemente le stampanti sono troppo care), ma la cosa più caratteristica sono i grovigli spaventosi dei cavi della luce, pazzesco! Se c’è un problema dove si mette mano? La zona dove alloggiamo è la più tipica: la gente locale è tutta vestita con abiti tipici e ci sono bancarelle che vendono di tutto, dai succhi di frutta messi nelle bustine per congelare a resti di animali morti, dalle magliette del Che ai prodotti fatti con lana di lama e alpaca, dal pane buttato per strada senza alcuna copertura alle foglie di coca a sacchi. Abbiamo passato qui alcuni giorni e abbiamo familiarizzato con alcuni posti e alcune vie quasi da sentirci a nostro agio in questo caos destabilizzante. A noi è sembrato che La Paz presenti tre facce: una tipica e turistica, una moderna, sullo stile europeo (tipo il quartiere Saporachi) ed una squallida, quella della periferia, come ogni grande città d’altronde. Fa impressione soprattutto la vicina El Alto, un obbrobrio edilizio tirato su in fretta e furia 25 anni fa. Qui va di moda la casa non finita (praticamente, quando va bene, solo la facciata è verniciata, il resto rimane in forati a vista, mentre nella maggior parte dei casi sono presenti solo forati) e con le finestre su di un solo lato. El Alto è un caos incredibile: gente che strilla, smog, macchine che strombazzano, tutti indaffarati come formiche a fare non si sa che. Una realtà a sé, interessante comunque da vedere e che vanta un bellissimo panorama su La Paz.

L’hotel/ostello dove alloggiamo è abbastanza buono a parte alcune pecche: la più grave è che nel sito viene pubblicizzata una colazione continentale mentre oltre a latte e caffè o thè e pane secco l’unica cosa disponibile è un casco di banane! Il buffet della giungla

Ma qui in Bolivia il customer service, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, è scadente: il personale dell’hotel vive nel suo spazio come se fosse a casa sua, a volte urlano o guardano la tv a tutto volume.

Da La Paz andiamo a visitare il lago Titicaca, 3841 metri s.l.d.l, che è il più profondo e più alto del mondo. La mattina partiamo senza fare colazione perché la cameriera arriva in ritardo con la sua inscalfibile lentezza. Dormiremo fuori tre notti: due a Copacabana e l’altra alla Isla del Sol, all’interno del lago. Quest’area è un paradiso: le foto servono più delle parole. L’ostello di Copacabana è il più accogliente dove sia mai stata: approfittiamo delle amache con vista panoramica per rilassarci e della cucina con vista lago per farci una super pasta pachino e cipolla! La isla del sol dista circa un’ora e mezza di barca dalla costa: qui non circolano veicoli e i sentieri sono tutti in salita. Il tempo è un po’ cupo ma contribuisce a rendere l’atmosfera suggestiva. Abbiamo trovato un ostello con una vista mozzafiato in cui paghiamo 5 euro a persona per una stanza con bagno privato decorato nella roccia. Con una faticosa camminata, resa ancora più difficile dall’altura che toglie il fiato, visitiamo delle rovine Inca.. La sera assaggiamo la famosa trota del Titicaca. Torniamo a Copacabana per un altro giorno di relax prima di immergerci di nuovo nel caos di La Paz. Sulle rive del lago facciamo la conoscenza con un ragazzo peruviano, più o meno della nostra età che tenta di lustrarci le scarpe. Ci racconta che è arrivato in Bolivia per lavorare ma che nella zona gli va male perché tutti hanno gli scarponcini da trekking mentre in città non è facile entrare nel giro. Vorrebbe tornare a lavorare nei campi con la sua famiglia ma deve prima trovare i soldi per i pullman, circa 220 boliviani. Sembra disperato: ci racconta che non mangia da ore e che ha dormito per strada la notte scorsa. La faccia è davvero quella della disperazione, ma mantiene una dignità invidiabile, gli leggiamo sincerità negli occhi. All’inizio gli diamo qualcosa poi decidiamo di pagargli tutto il viaggio (che per noi sono tipo 20 euro): non so se ci ha preso in giro ma se così non fosse non si può non pensare a quanto il mondo sia assurdo. Con una cifra che per noi vale la pizza è stato possibile cambiare la vita ad una persona di qui! Ma quanto è infame il mondo? Torniamo a La Paz (con un bus locale gremito di gente, anche in piedi, perché quello turistico prenotato non si è degnato di venire. Lo abbiamo fatto presente all’agenzia e le tipe hanno detto che ‘lo sientono muchissimo’.. cioè ce la prendiamo in quel posto!!). La sera con un bus notturno e una traversata di 13 ore arriviamo a Sucre. Alla stazione di La Paz tutti gli addetti alla biglietteria urlano la destinazione per accaparrarsi i clienti: è il delirio! Con un bus ‘superlusso’ che in realtà appare alquanto sgangherato e caratterizzato da una costante puzza di piedi. Partiamo per questa avventura. La mattina ci svegliamo a Sucre: una realtà molto più tranquilla. La città è ordinata e pulita, con belli edifici bianchi, ma forse è un po’ anonima dopo la forte personalità di Salta. Carino il mercato dove tutti i locali fanno spesa e dove i prezzi sono davvero bassissimi. Anche qui abbiamo l’uso cucina in ostello (lo abbiamo un po’ implorato perché non ce la facciamo più a mangiare porcherie. Ce lo hanno concesso per il solo pranzo). A cena abbiamo sperimentato una pizzeria con pizzaiolo boliviano che però ha studiato a Rimini, un locale di polli allo spiedo e un ristorante cinese in cui non conoscono né la soia né le bacchette e in cui l’unico cinese era il proprietario che però se ne stava per fatti suoi a vedere la tv. Da Sucre, passando per Potosi e Uyuni ritorneremo in Argentina. La nostra avventura boliviana è quasi finita: sinceramente sono contenta di ripassare il confine. La Bolivia è bella ma impegnativa e i boliviani sono pieni di contraddizioni difficili da capire per noi.. Emblematici sono i modi con cui si complicano la vita: è tutto più complicato, anche nel fare i conti per la spesa; una volta, in una bancarella, compriamo due prodotti, uno da 6 ed uno da 15 boliviani..andiamo in cassa e la ragazza:’15+6…uno, due, tre, quattro, cinque secondi, suggerisco ’21!’ e lei, dopo alcuni secondi..’si, 21..’. E di casi così ce ne sono svariati. Oppure le bilance al mercato. Spesso non sono fisse ma sono quelle che si tengono sospese con la mano e ad esse viene agganciato il peso. Ebbene, per la pasta o il riso riempiono la busta ad occhio, la chiudono con il nodo, la pesano e se il peso non corrisponde a quanto richiesto dal cliente, disfano il dono, aggiustano il contenuto e riprovano a pesare..e così via. Tutto con estrema lentezza.Insomma qui l’approccio alla vita è differente dal nostro: gli affari e le preoccupazioni della vita sembrano essere secondari rispetto all’importante arte (praticamente sacra) della tessitura, in cui i boliviani si dimostrano dei veri fenomeni..ma su questo scriveremo un intero post dedicato, ora vi lascio alle foto..ma prima un’ultima chicca boliviana da Sucre, all’agenzia per la prenotazione dei biglietti..chiediamo alla svampitona quale compagnia è consigliata e lei risponde che sono tutte uguali, allora decidiamo di prenotare per le 13; a questo punto lei: ‘no, meglio le 12 30, la compagnia che parte alla 13 non è affidabile e noi raccomandiamo l’altra..'

Isla del Sol, vista dalla camera

Vista della Cordillera Real dalla Isla del Sol

Rovine Inca sulla Isla del Sol

Iglesia San Francisco, Copacabana

Vista sul lago Titicaca

Pioggia, universi paralleli, strade di fango e lentezza: immagini dalla Bolivia

2011-02-12T22:17:00.014+09:00

Quelle che vedrete sono immagini belle della Bolivia, ma ce ne sono tante altre brutte e squallide purtroppo. Non le riporto perché i boliviani non gradiscono essere fotografati (per loro le foto rubano l’anima, e quindi è giusto e doveroso rispettare, considerando che ha anche parecchio senso) e poi perché nelle zone più degradate abbiamo ritenuto opportuno non tirare fuori le macchine fotografiche. Un episodio emblematico lo abbiamo visto con i nostri occhi nel mercato di La Paz: un giapponese, sempre loro, si è avvicinato ad una signora in abiti tipici che vendeva panini per fotografarla, e questa, in risposta, gli ha spruzzato in faccia la salsa piccante..Altro tratto caratteristico sono le strade sterrate, per la maggior parte, e l’incredibile lentezza dei boliviani. In ogni modo, un paese ancora affascinante.

Villazon

Tra Tupiza e Villazon

Pueblito San Antonio

Pueblito San Antonio - contro il freddo e lo sgocciolamento

Formazioni 'Capricciose'

Deserto e picchi ninnevati

Geyser

Tentativi per far uscire la macchina dal fango

Il rsultato..

Laguna Colorada e fenicotteri

Fenicottero rosa

Salar de Uyuni

Dall'Argentina alla Bolivia sani e salvi!

2011-02-12T21:33:00.002+09:00

E’ arrivato il fatidico e ormai temutissimo momento del passaggio della frontiera: da Humahuaca prendiamo un pullman per La Quiaca evitando sapientemente la compagnia Panamericano che in questi giorni abbiamo visto sfrecciare senza ritegno sui tornanti e che peraltro abbiamo saputo vende anche posti in piedi. La Quiaca è la città di confine, siamo ancora in Argentina ma a pochissimi km dalla Bolivia: ho letto in molti forum che quando da qui si entra a Villazon ci si accorge di aver fatto un salto non solo dal punto di vista geografico ma anche temporale. La cosa mi scoraggia un po’ visto che La Quiaca è tutto tranne che invitante e le facce degli abitanti non sembrano molto rassicuranti. In giro non c’è quasi un’anima e i negozi sono chiusi: insomma una desolazione! Camminando alla ricerca di un bancomat scorgiamo un ostello carino su un paseo centrale: decidiamo di prenotare la notte per essere il più vicino possibile alla frontiera e scappiamo verso Yavi, un piccolo paese a circa 15 km molto caratteristico famoso soprattutto per la possibilità di vedere le stelle data la quasi mancanza di luce. Le case sono in barro e tutto sembra essersi fermato nel tempo. Ceniamo in un ristorante dove assaggiamo lo stufato di lama e poi cerchiamo un passaggio in un van collettivo: qui praticamente è la gente del posto che deve scendere in città che divide il percorso con altri passeggeri per 6 pesos (poco più di un euro a persona). Quando torniamo troviamo una città diversa: tutti i negozi sono aperti, i bambini giocano nei parchi e nel nostro paseo è stata allestita una mostra fotografica. Una città che di sera cambia aspetto. Rientrati in ostello troviamo però un’altra sorpresa: la porta non si apre. Il tipo della reception ci dice che ha ceduto la serratura e dopo qualche tentativo svogliato chiama il fabbro. Dobbiamo aspettare mezz’ora ma lui non si scompone e si rimette a vedere il Super Clasico in tv. Riusciamo nel paseo e torniamo dopo mezz’ora: alla reception c’è il manager notturno che ci comunica che il fabbro arriverà tra mezz’ora: Elena giustamente gli fa notare che doveva essere mezz’ora già mezz’ora fa e allora lui prova a sistemare la porta da solo. Dopo qualche minuto ci dice che la porta si apre.. ma non si chiude! Noi chiediamo di poter cambiare camera ma pare che la tripla disponibile abbia il bagno privato e quindi dovremmo pagare un sovraprezzo: come se fosse stata colpa nostra! Alla faccia del customer service! Nel frattempo arriva il fabbro: un tipo strano con pochi denti e tanti capelli. Sistema la porta dicendo che il padrone dell’hotel sta spendendo più soldi per pagare lui di quanto avrebbe speso per cambiare le porte. Stanchi ci mettiamo a dormire: mi accorgo peraltro di aver perso misteriosamente 100 pesos: sono l’unica che riesce a farsi derubare prima di passare il confine? La notte diluvia e temiamo di dover restare in fila per ore sotto la pioggia la mattina seguente. Abbiamo letto storie di gente ferma in fila alla frontiera per 4 ore quindi la mattina mettiamo la sveglia alle sei e ci prepariamo alla mission impossibile. Tutto in realtà fila liscio come l’olio: con le foglie di coca in bocca per sopportare freddo e fatica arriviamo alla dogana alle sette e in meno di un’ora passiamo controllo argentino e boliviano. Siamo in Bolivia! Villazon è effettivamente squallida (ma meno di quanto pensassi dai racconti degli altri considerando che è una zona di passaggio e una cittadina di frontiera): bene direi considerando che dobbiamo passarci tutta la mattinata in attesa del treno alle 15. Entriamo in un ristorante per colazione: il latte fa schifo e le condizioni igieniche ci lasciano perplessi. Giriamo e rigiriamo le quattro polverose strade di Villazon per cercare un posto migliore per pranzo ma alla fine finiamo nello stesso ristorante e capiamo che in fondo era il meno peggio. Alle 15 parte il treno: ne usciamo indenni. Peraltro ci servono spuntino e ci fanno vedere Incepction e alcuni video trash anni 80 tra cui Albano e Romina che cantano in spagnolo: tre ore di viaggio passano in fretta. Destinazione Tupiza: qui ci aspetta qualche notte nell’unico hotel (apparentemente a 4 stelle) della cittadina e poi il tour di 4 giorni per il Salar de Uyuni. L’arrivo in città sembra dei migliori: la camera è degna di un nostro decente 3 stelle con shampoo nella doccia e piumoni nuovi, tutto l’arredamento è fatto di legno di cactus ed è originale e nuovo e internet funziona alla grande. Non facciamo che dirci quanto siamo stati fortunati ad avere tutto questo per 8 euro a persona a notte ma mai parlare troppo in fretta: il receptionist ambiguo (donna, uomo o gay?) ci ha assegnato la camera sbagliata, una specie di suite che costa 11 a persona. Ce lo comunica quando io e Ale ci siamo già fatti la doccia e mentre Elena si sta lavando i capelli. In Italia ci avrebbe lasciato la suite al prezzo pagato ma qui l’upgrade è un concetto sconosciuto e poi sono stanca quindi dico senza problemi che teniamo la camera… Ma indovina indovina? E’ riservata! I tizi che dovranno occuparla stanno arrivando quindi dobbiamo trasferirci nella nostra camera: quando gli faccio notare che abbiamo usato la doccia il tipo mi guarda speranzoso e mi fa ‘va bene ma non sarà poi tanto sporco il bagno!’. La nostra camera è molto più vecchia ma comunque decente solo che ci accorgiamo durante la permanenza che la doccia perde e che entra acqua dalle finestre. Già perché la sera scoppia un diluvio e peraltro salta pure internet (e da allora la connessione non si riprenderà più e sarà perennemente lentissima). L’hotel ha la piscina ma il tempo non ci aiuta e inoltre non si vede neppure il fondo (e considerate che l’altezza è tipo un metro e mezzo non dico altro). L’hotel Mitru è un posto strano anche per altre cose: la famiglia che lo gestisce pensa un po’ di stare a casa sua e sembra quasi che gli ospiti paganti siano di intralcio. Si fanno servire colazione, pranzo, merenda e cena nella sala lounge comune e se il personale sta preparando per loro la cucina non si può usare. Noi comunque mangeremo tutti i giorni nei ristornati dei dintorni: a Tupiza ce ne sono tre, tutti e tre italiani e tutti arredati in stile messicano e con la stessa scelta del menù. Ma la cosa più grande manifestazione di ignoranza l’ho vista da un altro tipo del personale: visto che l’hotel metteva a disposizione il book Exchange decidiamo di lasciare la nostra guida della Bolivia e Argentina insieme, che finora abbiamo usato poco, e di prenderne in cambio una dell’Argentina (visto che la nostra è probabilmente in vendita su Mercado Libre). Ma il tipo non era molto convinto: misurava i libri per essere certo che fossero esattamente uguali. Cioè: misurare un libro dalle pagine è proprio un oltraggio alla cultura. Secondo questo parametro Tre metri sopra il cielo varrebbe più dell’Alchimista. Comunque.. i giorni passano e non in maniera così terribile: scopriamo mercatini artigianali tipici, chioschi che vendono la versione boliviana dei supplì e delle crocchette a 25 centesimi di euro e ale riesce perfino a collegarsi per fare l’asta del Fantacalcio (fallimentare). E’ ora di partire per il tour del Salar de Uyuni, il deserto di sale più grande del mondo. Le recensioni su internet di agenzie che offrono questo servizio non sono incoraggianti: si parla di autisti ubriachi, di scarsa igiene e di cibo scandente e insufficiente. Noi ci siamo affidati a Tupiza Tour che forse costa leggermente di più ma non ce ne pentiremo: il nostro autista, Carlitos, è prudente e al massimo il suo unico difetto è che ci ammorba per 4 giorni con musica spagnola strappalacrime e la cuoca Nildite ci fa mangiare continuamente e peraltro cucina bene (ha perfino azzardato una pasta un giorno). Il primo giorno è più che altro di spostamento: percorriamo percorsi sterrati bellissimi e vediamo panorami e formazioni rocciose molto suggestivi anche se sono niente in confronto a quello che vedremo i giorni successivi. La cosa a cui bisogna adattarsi di più sono le accomodation: i bagni sono condivisi, esterni e non hanno doccia. Le camere però sono decenti: letti comodi e puliti.. peccato che la prima notte a me e Ale ci ha piovuto in testa! Il secondo giorno è il più intenso del tour: visitiamo un paesino fantasma abbandonato su cui si sono formate leggende e superstizioni (la visita la mattina all’alba con i resti avvolti dalla nebbia è molto suggestiva), delle lagune e la zona dei gayser. Dovevamo vedere anche le famose lagune colorate ma durante la giornata abbiamo perso più di un’ora a recuperare il nostro 4x4 e il fuoristrada del gruppo di francesi partito insieme a noi rimasti impantanati. E’ stata un’esperienza divertente: soprattutto per me ed Elena che guardavamo la scena comodamente sedute dalla macchina! Devo ammettere che le cuoche hanno aiutato ma quelle sono preparate e poi scusa c’erano 8 uomini: e chi la vuole la parità dei sessi? Deve averla pensata così anche il ragazzo israelita che è partito con noi tre e che si è scomposto meno di me e Elena: almeno io ho provveduto a documentare con foto e filmino, lui è uscito dalla macchina solo per fare pipì nella natura. Comunque parlare con lui è stato interessante per capire meglio un popolo che sinceramente mi ha sempre suscitato parecchie perplessità: lui era tutto sommato aperto e socievole ma mi ha confermato aspetti del suo popolo che non posso proprio mandare giù. In viaggio stanno sempre tra di loro e snobbano quasi sempre gli altri, anche perché hanno dei posti dedicati solo a loro..Almeno questo in viaggio, un momento in cui ci si dovrebbe aprire il più possibile. Terza giornata di tour: inizia alla grande con la visita della Laguna Colorada invasa dai fenicotteri. Un paesaggio mozzafiato tanto da essere candidato ad entrare nelle nuove 7 meraviglie del mondo. Da lì ci muoviamo in direzione Uyuni facendo altre soste per vedere altre lagune di cui Ale vi metterà le foto! La sera arriviamo al terzo alloggio: dall’entrata sembra carino e in effetti la camera è anche accogliente. Il problema è il bagno: questa doveva essere la sera in cui ci sarebbe stata concessa la doccia, peccato che per entrare in quel bagno bisogna avere l’antimalarica. Alle 21 tolgono l’acqua: immaginate che bellezza la mattina dopo che tutti sono andati al bagno senza scaricare. Qualcosa ha fluttuato nel bagno per 24 ore… Ultimo giorno dedicato all’attesissimo Salar De Uyuni: questa in Bolivia è la stagione delle piogge e bisogna avere molta fortuna per fare il tour perché si rischia di avere accessi bloccati in diversi punti. Il salar però in questo periodo secondo me è al massimo della sua bellezza: la distesa di sale è inondata e quindi crea dei riflessi e dei giochi di luce meravigliosi. Non abbiamo potuto visitarlo tutto proprio per via dell’inondazione che rende inaccessibili alcuni punti ma resta comunque uno dei posti più belli in cui sia stata in questo viaggio. A circa 7 km dall’entrata si trova un hotel interamente fatto di sale: è molto carino e pensiamo quasi di alloggiarci quando ripasseremo di qui ma la visita del bagno ha fatto cambiare idea a me ed Elena. Mai visto niente di più schifoso: non entro nei dettagli ma vi dico solo che io ho avuto i conati di vomito e mi stavo per sentire male. E abbiamo pure pagato 5 boliviani per entrarci!! Il tour finisce nella cittadina di Uyuni: il treno che ci porterà a Oruro, e di li a La Paz, è a mezzanotte quindi passeremo in questo paesino tutta la giornata. Ci sono diversi pullman che partono durante il giorno ma questa tratta è una delle più brutte della Bolivia quindi optiamo per il treno e dopo la visita al Salar ci affrettiamo ad andare in biglietteria per prenotare i posti. Qui conosciamo un altro elemento memorabile: una signora esaurita inglese che ci attacca bottone e ci chiede se possiamo fare i biglietti insieme per passare avanti. Peraltro senza pudore prova proprio a passare avanti a tutti lamentandosi in inglese del sistema boliviano che a suo dire è fascista. Menomale che il viaggio in treno è di notte e almeno dorme e sta zitta! Ora siamo a La Paz e finalmente abbiamo una connessione decente per pubblicare un po’ di foto!